В ПОМОЩЬ
НАЧИНАЮЩЕМУ ПОЙНТЕРИСТУ
КАК ВЫБРАТЬ, ВОСПИТАТЬ
И НАТАСКАТЬ МОЛОДОГО ПОЙНТЕРА
Основной целью лежащих перед вами рекомендаций является оказание помощи людям, мечтающим вступить на тернистую, но прекрасную охотничью тропу вместе с четвероногим помощником, принадлежащим к этой замечательной породе легавых собак.
Данные советы не претендуют на особую оригинальность. Изложенные здесь методы и приемы, в основном, освещены в специальной охотничьей литературе и апробированы на практике. Здесь лишь сделана попытка систематизировать все известное, добавив тот опыт, который накоплен пойнтеристами в процессе подготовки рабочей собаки, начиная со щенячьего возраста, и до выхода на первые испытания.
Предполагается, что, ознакомившись с приемами дрессировки и натаски, владелец щенка убедится, что «не боги горшки обжигают». Соответственно, у него возникнет желание довести своего питомца до рабочей кондиции собственными силами.
После прочтения материала каждый должен понять следующее: это всего лишь общая последовательно изложенная схема.
Помните, что каждая собака — и в особенности, пойнтер, — индивидуальность с достаточно высокоразвитым интеллектом. В табеле о рангах интеллектуального развития собака занимает третье место после человека и обезьяны. Отсюда следует, что, начиная с самых первых шагов, к воспитанию вашего четвероногого друга необходимо подходить творчески. Никакие рекомендации, подготовленные даже самыми первоклассными специалистами, не в состоянии дать готовые рецепты для решения абсолютно всех проблем, которые встретятся на вашем пути.
Профессиональные натасчики, через руки которых ежегодно проходит до десятка и более собак, полностью подпишутся под этим тезисом.
Итак, вы можете принять весь предложенный ниже материал как руководство к действию. Но с учетом собственной творческой инициативы. Еще Петр Первый говаривал: «Не держись устава аки глухой стены». Одним словом, опирайтесь на чужой опыт, но при необходимости думайте, пробуйте, ищите.
Вы остановили свой выбор на пойнтере.
Что это за порода?
Пойнтер — короткошерстная легавая собака, пригодная для охоты почти на все виды болотной, боровой и полевой дичи. Отличительной особенностью всех легавых собак является поиск и нахождение дичи, заканчивающееся стойкой и подъемом птицы на крыло. Стойка — врожденное свойство.
Основной мастью или основным окрасом пойнтера являются: красно-пегий, черно-пегий, желто-пегий, кофейно-пегий, сплошной — палевый, черный и кофейный.
Пойнтер как порода выведен и сформировался в Англии. Первые пойнтеры были завезены в Россию наряду с другими островными легавыми в конце ХIХ века.
Классической охотой с пойнтером в Англии считалась охота, включавшая в себя двух человек и трех собак. Это были собственно охотник, идущий позади двух пойнтеров разных мастей, которые двигались по полю на встречных параллелях, слуга, несший запасное заряженное ружье, и ведущий на поводке специальную собаку — ретривера. Она предназначалась для розыска и подачи битой птицы. Согласно узкой специализации на такой охоте пойнтер (от английского слова «to point» — «указывать», а в последствии и «делать стойку») не должен был затрачивать силы и время на поиск стреляной дичи.
На новой родине пойнтер был встречен иным климатом, другим видовым составом дичи и другой ее плотностью в угодьях. Кроме того, в России были более демократичные охотничьи традиции. Все это заставило отечественных заводчиков направить свои усилия на совершенствование породы применительно к новым условиям.
В результате почти полутора вековой работы нынешние российские охотники получили в свое распоряжение в основной массе собак крепкого — сухого типа конституции. Голова пойнтера имеет выразительный рисунок, а перелом ото лба к переносице создает эффект истинного благородства и свидетельствует о высочайшей степени доместикации животного. Страстный и неутомимый поиск на галопе напоминает аллюр чистокровной верховой лошади, выходящей на финишную прямую. Движения головы, жадно ловящей ноздрями запах затаившейся птицы, сходны с изящными движениями кобры, готовой нанести свой смертельный удар. Финалом этого живописного полотна является неотразимая по красоте стойка.
Наряду с эстетическими достоинствами, современный пойнтер обладает и великолепными рабочими качествами.
Это, прежде всего, отличное верхнее чутье, выносливость, крепкие ноги, способность работать в самых разных погодных и климатических условиях, которыми так богата наша страна. И, наконец, врожденная страсть, которую вы должны обратить себе во благо.
Особым достоинством современных пойнтеров является их понятливость, хорошая память, а главное легкость натаски. Практически все собаки, если они правильно воспитаны, становятся рабочими и могут начать свой первый полевой сезон в восьми- девятимесячном возрасте.
Экстерьерный класс отечественных пойнтеров настолько высок, что они не только не уступают, но и в значительной мере превосходят своих зарубежных собратьев по породе.
За последние пятьдесят лет большой вклад в дело популяризации породы, роста поголовья и совершенствования рабочих и экстерьерных качеств внесли такие наши соотечественники, как Калачев Б. А., Курбатов В. В., Волков В. А., Гусев А. В., Найденов И. А., Кремер С. И., Иоанесян Р. А., Блистанов А. С.
Итак, прочь все сомнения, вы остановили свой выбор на пойнтере.
Выбор щенка
По вопросам приобретения щенка можно обращаться к кинологам охотничьих обществ, в бюро секций любителей пойнтеров или в Пойнтер-Клубы. Здесь вам дадут информацию о наличии пометов, об осуществленных или планируемых вязках. Получив эту информацию, можно приступать к выбору щенка. Вопреки расхожему мнению, выбор щенка начинается до вашего непосредственного с ним знакомства, то есть со знакомства и оценки его родителей. Эта оценка носит как субъективный, так и объективный характер.
Для сбора информации субъективного характера свяжитесь с владельцами родительской пары и обязательно сами посмотрите их собак. Помните, что здесь интуиция, даже если у вас нет соответствующей компетенции, играет далеко не последнюю роль. Поговорите с опытными легашатниками, которые видели этих собак в поле: наверняка, они дадут вам дельную оценку и стоящий совет. Интересующая вас информация должна касаться полевых качеств родителей, а также особенностей их поведения. Объективная информация о родителях имеется в таком документе, как «Свидетельство на охотничью собаку», который должен быть у обоих владельцев. Здесь вы можете получить сведения об оценках экстерьера и о племенном классе отца и матери. Если у них и раньше имелись потомки, то экстерьерные и полевые достоинства детей, которые отнесены к классным собакам, также должны быть отражены в свидетельстве.
На основе комплексной оценки, включающей в себя в т.ч. экстерьерные и рабочие качества, родители вашего будущего питомца могут быть отнесены к I, II и III классу, а также наивысшему племенному классу «Элита». Кроме того, если вам очень повезет, то вы можете получить щенка из помета, где один или даже оба родителя являются выставочными или полевыми чемпионами.
И, наконец, в свидетельстве отражены результаты участия родителей в полевых испытаниях и состязаниях. Оценка их полевых достоинств основана на бальной системе, а точкой отсчета является максимальный балл, который может получить собака за свое выступление (табл. 1).
Таблица 1
| Чутье | Поиск | Стиль | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Дальность | Верность | Верх | Быстрота | Манера | Потяжка | Стойка | Подводка | Ход | Стойка | Потяжка и подводка | Постановка | Послушание | Общий балл |
| Максимальный балл | |||||||||||||
| 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 100 |
При ознакомлении с результатами полевых испытаний родителей, особое внимание обратите на графы 1, 2, 3 — отражающие чутье собаки. Так, из суммы баллов этих граф показатель между 16 и 18 баллами свидетельствует о хороших данных, а уровень в 20 и более баллов говорит о великолепном чутье. Высокие баллы за стиль — графы 9 и 10 демонстрируют красоту работы собаки и быстроту хода, столь присущие пойнтеру. Познакомьтесь также с показателями граф 12 и 13 — постановка и послушание. Это как раз то, на что в будущем вы затратите много сил и энергии.
Полученные на основе общей суммарной оценки всех показателей баллы окончательно выражаются в степени присужденного полевого диплома. Диплом III степени — рабочая охотничья собака. Диплом II степени — собака имеет высокие полевые качества. Диплом I степени свидетельствует о высочайших полевых достоинствах одного или обоих родителей вашего будущего щенка.
При знакомстве с оценочной таблицей следует особое внимание обратить на результаты состязаний (если собаки в них участвовали). Как правило, на состязаниях требования, предъявляемые к собакам жестче, а следовательно, и награда (диплом) — дороже. Следует также знать следующее: наличие у родителей большого количества дипломов, пусть даже и невысокого достоинства, свидетельствует о стабильности их работы в поле.
Иногда один из родителей не имеет рабочего диплома. Это может быть сука, которая по тем или иным причинам не участвовала в полевых испытаниях. В этом случае собака получает право на одну биологическую вязку.
Для кобеля аналогичная ситуация возможна, если он, например, даже будучи не испытанным в поле, представляет особую племенную ценность. При использовании данного кобеля как производителя требуется специальное разрешение либо кинолога, либо бюро секции (клуба).
Как правило, щенки, полученные от бездипломной суки, ценятся ниже. Существенную роль в получении благополучного потомства играет возраст родителей. Обычно, благоприятным периодом воспроизводства у сук считается возраст между 2 и 8 годами, у кобелей между 2 и 10 годами. Считается также, что наилучшее потомство дают родители в первой половине этого срока или когда один из родителей молод (2-5 лет).
Старайтесь избегать приобретения щенка из помета, где возраст обоих родителей достиг предела. Такое правило имеет место даже в случае если оба родителя очень высокого класса.
В завершение проделанной вами оценки родителей следует узнать у лица, ведущего племенную работу, о наличии инбридинга — кровного родства у данной пары. Если инбридинг имеется, то его степень не должна превышать допустимую норму.
Полезные советы
Обязательно убедитесь, что предлагаемые к выбору щенки получены от рекомендованной вязки. В противном случае, даже если повезет, и вы будете иметь отличную рабочую собаку, ни к выставкам, ни к испытаниям она не будет допущена, а племенная ценность ее будет равна нулю.
Выбор пола вашего будущего питомца имеет существенное значение. Приобретая кобеля, вы в будущем гарантированы в том, что ваша собака всегда готова к работе. Считается, что кобели более выносливы, более страстны и стабильны в поле. В то же время, бытует мнение, что кобели более упрямы, несколько труднее в натаске и дрессировке, а также начинают работать позднее сук.
Приобретая суку, как правило, вы имеете послушную, легко поддающуюся воспитанную собаку, Выгул суки упрощен и при дефиците времени может быть сокращен и до минимума. Вас практически не будут преследовать кошмары собачьих драк. За исключением периода течки, опасность потери собаки почти отсутствует. Однако замечено, что текущая сука снижает свои рабочие качества.
Выбор компании во время течки суки при поездке на охоту у вас ограничивается. Текущую суку нельзя выставлять на выставки и состязания. То же самое касается сук во второй стадии беременности и кормящих. У вас нет времени и желания возиться со щенками, а сука в целях сохранения своего здоровья, должна хотя бы один раз ощениться (лучше 2).
Подводя итоги всему изложенному выше, можно сказать, что полемика между охотниками о преимуществах того или иного пола собак стара, как мир. Очевидно также, что в обозримой перспективе ни та, ни другая сторона объективной победы иметь не будет. Поэтому, оценивая все перечисленные выше достоинства и недостатки как кобелей, так и сук, будущий пойнтерист должен принять решение самостоятельно. Масть выбираемой вами собаки играет в основном чисто эстетическую роль, кроме того обстоятельства, что пегие собаки, имеющие в своем окрасе много белого цвета, заметнее в сумерках или густом кустарнике, а также легче переносят жару. Некоторые так же считают, что более узкая проточина на лбу пойнтера рельефнее подчеркивает перелом. Тем не менее, следует отметить, что все перечисленное не столь важно. Поэтому относительно масти своего будущего щенка владелец, как и в предыдущем случае, должен принять решение сам.
И вот, вы пришли к выводу, что щенок из данного помета вам подходит. Кроме того, вы определились с полом и желательной мастью будущего питомца. Теперь можете связываться с владельцами уже имеющегося или будущего помета.
Непосредственный выбор начинайте с визуальной оценки всего помета. Обычно к раздаче щенков приступают, когда они достигли месячного возраста.
Щенки в благополучном помете имеют блестящую шерсть, упитанны и подвижны. Нормальный размер помета не должен превышать 6, максимум 7 щенков. Если все малыши отвечают этим требованиям, то переходите непосредственно к выбору вашего будущего питомца.
Попросите хозяев выделить тех щенков, из которых вам предоставлено право выбора и начинайте осмотр. Проверьте у них целостность прутиков (хвостиков). Для этого проведите указательным и большим пальцами от корня прутика до его конца. Отсутствие каких-либо утолщений свидетельствует о его целости. В противном случае, удалите дефектного щенка из просмотровой группы. Внимательно понаблюдайте за движениями щенков по полу на предмет хромоты. Обратите внимание на пупок. Наличие значительного утолщения свидетельствует о так называемой пупочной грыже. Пупочная грыжа у сук может оказать негативное влияние при щенении в будущем. Если в предлагаемую для отбора группу попал очень мелкий щенок, так же отделите его.
Теперь наступает самый ответственный момент — выбор конкретного щенка. Обычно то, что первоначально бросается в глаза, — это окрас, размер, манера поведения.
Эффектнее выглядит интенсивный окрас, а у пегих собак предпочтительнее симметричное расположение пятен на туловище. Не обязательно, чтобы щенок был самым крупным и бойким. Опыт показывает, что крупные собаки не всегда самые лучшие, а бойкие не обязательно блестящие работники.
Оценивая манеру поведения щенка, не забудьте оценить и себя. Существует не лишенная основания примета, которая гласит: спокойному всаднику — горячую лошадь, а пылкому — наоборот.
Проделав добросовестно все перечисленное, тем не менее, не забывайте, что определение будущих экстерьерных и рабочих качеств собаки на основе визуальной оценки месячного щенка весьма проблематично.
К годовалому возрасту у пойнтеров обычно существенно меняется весь их внешний облик. Темнеют глаза и мочка носа, опускается губа, более рельефной становится голова и т.д. Так же существенно — в лучшую сторону — меняется облик у кобелей после первой вязки и у сук после щенения. Как говорят охотники, собаки «матереют».
Иными словами, гадкий утенок в детстве может превратиться в прекрасного лебедя. Поэтому при окончательном выборе не забудьте и о матери решения всех альтернативных проблем — интуиции. Если проще: этот нравится, а этот — нет. Может случиться так, что по ряду причин вам будет предложен только один щенок. Не отчаивайтесь. Осмотрите его, и если не обнаружите видимых недостатков, о которых указывалось выше, — берите.
История охотничьего собаководства знает немало случаев, когда последний в помете щенок в дальнейшем становился чемпионом.
Иногда возникает возможность приобрести уже подрощенного пойнтера. Если его возраст не превышает 1 — 1,5 года, осмотрите собаку и оцените родителей. В случае отсутствия видимых пороков и существенных недостатков экстерьера, этого юниора можно брать. Если он не был в поле и не прошел домашнюю дрессировку, то после соответствующего, возможно и ускоренного курса, вы можете получить собаку, которая будет отвечать всем необходимым требованиям. Кроме того, приобретая подростка, вы можете надеяться, что паркет, обои и тапочки в вашем доме понесут меньший урон, чем если бы все было начато с начала, т.е. с месячного возраста.
Приобретение взрослой собаки довольно сомнительно с точки зрения перспектив ее натаски (если она не рабочая).
Домашняя дрессировка щенка.
Итак, щенок у вас дома. В течение 2 — 3 дней он адаптировался к новым условиям жизни, активно ест и играет. Перед вами встает вопрос: когда начинать его дрессировку, т.е. обучение таким командам, которые он должен будет выполнять в быту и на охоте. При ответе на этот вопрос нелишне будет вспомнить слова знаменитого доктора Спока. На вопрос, в каком возрасте нужно начинать воспитание ребенка, в ответ он поинтересовался о возрасте чада. Получив ответ, что ребенку исполнился год, Спок сказал: «Вы опоздали ровно на год».
Всем поклонникам охоты с легавой известно, что собаку даже с посредственными врожденными качествами, но хорошо дрессированную и натасканную можно вполне успешно использовать на охоте. В то же время, даже самая чутьистая собака, имеющая прекрасные рабочие задатки способна загубить любую охоту, если она поступает сообразно собственным, а не вашим понятиям поведения.
И, наконец, если вы решили отдать свою собаку для натаски профессионалу, то первое о чем он спросит, прошла ли она домашнюю дрессировку, и тут же на месте проверит степень ее послушания командам.
Соответственно всему вышеизложенному следует, что, начиная дрессировку своего питомца, вы закладываете один из краеугольных камней удачи в своих будущих охотничьих походах. И чем раньше вы начнете закладывать этот камень, тем лучше.
Собственно, домашняя дрессировка молодого пойнтера условно может быть разбита на три этапа. Первый этап длится от одного до трехмесячного возраста. В этот период щенок до прохождения полного курса прививок должен находиться в доме. Это время, когда щенок находится в довольно ограниченном и привычном пространстве и меньше отвлекается на посторонние раздражители, используется для обучения следующим шести командам: «ко мне», «даун», «вперед», «на место» («место»), «подай», «нельзя» («тубо»).
Некоторые владельцы предпочитают команде «даун» — «лежать», вместо «подай» — «апорт» и т.п. Никакой существенной разницы такое разночтение команд не имеет — суть остается одна и та же.
Первая команда — «ко мне», наиболее проста в обучении. Некоторые заводчики обучают ей щенков, когда они находятся у них еще под матерью. Как только в вашем доме появится щенок, первое, что необходимо сделать — это приобрести свисток. И вообще, помните: при обучении щенка и на охоте свисток — ваш первый друг и помощник.
Обучение щенка команде «ко мне» начинается с того, что при каждой раздаче корма вы издаете продолжительные свистки и громким голосом произносите эту призывную команду. Как правило, по прошествии нескольких дней щенок, заслышав призыв, со всех ног кидается к миске, а, следовательно, и к вам.
Далее условия выполнения этой команды несколько усложняются. Вы издаете призывные сигналы свистком и голосом, но без миски. Подбежавшего к вам щенка вы поощряете лаской, голосом, а главное лакомством, которое всегда должно быть под рукой. В качестве лакомства можно использовать сухарики, кусочки сухого сыра или собачьего корма.
Следующая команда «даун», наряду с первой командой «ко мне», является одной из основополагающих в процессе дрессировки легавой собаки. На основе этих команд в поле, где могут возникнуть самые разнообразные ситуации, вы приводите собаку в свое полное подчинение.
Команда «даун» (по-английски — «лежать»), является останавливающей командой. Совсем необязательно обучать собаку отдельным командам «стоять», «сидеть».
Ни одна, даже самая строгая судейская бригада, не осудит вашу собаку, если после подъема птицы и команды «даун» она просто останется стоять на месте. Но берегитесь, если ваша собака, выполняя команду «даун» дома ложится на все четыре лапы, а в поле, не обращая внимания на эту же команду, гонит птицу «до горизонта».
Обучение команде «даун» опять-таки начинается с миски. Повинуясь уже известной ему команде «ко мне» и призывному свистку, щенок подбегает к миске с кормом. В это время вы, не давая ему прикоснуться к пище, подаете команду «даун» и одновременно рукой прижимаете его к полу, придав лежачее положение. Придержав его так некоторое время, дайте команду «вперед», после чего щенок начнет есть.
Этим приемом вы одновременно закрепите навык к старой команде и обучите двум новым.
Проделав вышеозначенную операцию несколько дней кряду, вы добьетесь того, что щенок будет ложиться перед миской по команде без физического принуждения.
Первоначальный разрыв во времени между командами «даун» и «вперед» должен быть небольшим. В дальнейшем эту паузу нужно увеличивать. И, наконец, вы можете отойти от щенка в сторону, а он должен по-прежнему выполнять останавливающую команду.
Кульминацией всех ваших педагогических усилий должен стать момент, когда вы на несколько минут покинете комнату, а вернувшись, увидите своего питомца в прежней позе. Естественно, что такое послушание может быть достигнуто только в результате терпеливых и регулярных занятий, ведь каша в миске — такая вкусная! Зато, когда эта команда будет выполняться чисто, и щенок будет находиться перед миской столько времени, сколько вы сочтете нужным, можете поздравить себя с первым серьезным успехом.
В дальнейшем, подбежавший к вам щенок, будет выполнять команду «даун» за лакомство. При этом сопровождайте команду поднятием руки. В поле поднятие руки поможет остановить вашу собаку на расстоянии.
Следующая команда — «на место». Суть этой команды состоит в том, чтобы ваш питомец по указанию хозяина отправился на отведенное для его отдыха коврик, кресло или какое-либо другое соответствующее место. Кстати англичане говорят — пойнтер единственная порода собак, достойная дивана.
Для обучения данной команде возьмите щенка на руки, отнесите на подстилку и уложите там постоянно приговария «место». Попытки щенка покинуть подстилку самостоятельно должны пресекаться насильственным возвратом на прежнее место. Можно считать, что команда усвоена лишь в том случае, если щенок остается на отведенном ему месте до вашего позволения. Если щенок пробыл на месте достаточно долго, но покинул его все-таки без разрешения — немедленно отправьте его обратно. В то же время по прошествии определенного срока, если налицо имеется полное послушание, не забудьте освободить маленького узника командой «ко мне», а затем наградите его лакомством, похвалите и погладьте.
Обучение команде «подай» осуществляется с применением какого-нибудь предмета, который легко кинуть без ущерба для мебели и который щенок может взять в рот и принести, — например, мячика. Для выполнения этой команды вы даете щенку мячик и, когда он с ним начнет играть, заберите его себе. Как правило, щенок начнет прыгать возле вас, выпрашивая игрушку обратно. Бросьте ее на пол, и когда ваш питомец схватит игрушку, вновь дайте ему команду «ко мне» и во время подхода приговаривайте «подай», «подай». Подошедшему щенку вместо игрушки предложите кусочек лакомства. Если щенок не хочет отдавать игрушку, сами отберите ее и выдайте лакомство, погладьте и похвалите. Через несколько занятий ваш питомец, стремглав будет кидаться за игрушкой и так же стремглав по вашей команде «подай» будет приносить ее обратно. Постарайтесь, чтобы щенок отдавал вам игрушку не только добровольно, но и прямо в руки.
И, наконец, последняя команда, которую щенок должен усвоить в период своего невольного 2-х месячного заточения, — всегда неприятная для него запрещающая команда «нельзя».
Обычно, смысл этой «противной» команды щенок постигает на печальной практике своей жизни. Например, он схватил любимый сапог вашей жены и пытается выяснить его вкусовые достоинства — тут же должна последовать запрещающая команда, сопровождаемая чувствительным шлепком. Аналогичными действиями может сопровождаться и попытка щенка стащить что-нибудь вкусненькое и т.д. Как правило, за 2-3 раза урок бывает усвоен.
Полезные советы
Залог успеха дрессировки вашего щенка состоит в регулярности занятий. Они должны быть непродолжительными (5-10 мин.), но не менее 4-5 раз в день. Как вы уже заметили, все команды имеют связь между собой. Поэтому занятия можно проводить комплексно, когда команды и последующие за ними действия вытекают одно из другого. Если вы отдали команду, то любыми путями добейтесь, чтобы щенок ее выполнил. Это один из важнейших принципов, на котором основано будущее послушание вашей собаки в полевых условиях.
Команды должны отдаваться ровным четким голосом. При первоначальной дрессировке щенок не столько реагирует на ваши слова сколько на те интонации, с которыми они произносятся: повелительные, ласкательные, угрожающие. Доказано, что собаку можно заставить осуществлять различные действия, произнося одну и ту же команду, но с разными интонациями. Впоследствии, при более длительном общении с вами, у собаки набирается довольно солидный запас слов, смысл которых она понимает.
Наконец, еще один очень важный момент: старайтесь все занятия проводить сами. Не доверяя это серьезное дело своим домашним. Собака должна знать, «кто хозяин в доме».
И вот, карантин позади, вы можете выходить на улицу. Если щенок весь этот двухмесячный период находился в квартире, то первые походы для него будут сопряжены с волнениями, связанными с освоением незнакомой территории. Если щенок все это время жил на даче или в сельском доме и гулял по приусадебному участку, то выходы за его ворота проходят почти безболезненно.
Первое, что вы должны сделать перед выходом на улицу — это приобрести ошейник и поводок. Приучение щенка к одеванию и ношению ошейника следует осуществить дома.
Постарайтесь в первый же выход на улицу щенка вести на поводке. Как правило, это вызовет массу протестов. Ваш питомец будет становиться на «дыбы», опрокидываться на спину, упираться, рваться вперед и т.д. Не обращайте на это внимания: бунт скоро закончится и щенок с радостью будет ждать, пока вы его оденете, что бы поскорее оказаться на улице. В зависимости от срока рождения щенка время первых выходов может придти как на теплое, так и на холодное время года. В холодное время года первоначально выход на прогулки должен быть непродолжительным. Начиная с первого выхода на прогулку и примерно до семимесячного возраста щенка, вашими постоянными спутниками на улице должны быть пакет с лакомствами и свисток на шее.
Как только ваш юный пойнтер освоил улицу, немедленно продолжайте занятия. На первых порах здесь у вас может возникнуть целый ряд «подводных камней». Новые впечатления: прохожие, собаки, голуби, машины — первоначально могут вызвать у щенка отторжение тех знаний, которые так упорно прививались ему дома. Не пугайтесь, это только видимость, у собак прекрасная память. Поэтому после того, как ваш питомец набегается, выберите укромный уголок и начните повторение пройденного. Уж выработанные условные рефлексы и карман с лакомством быстро сделают свое дело.
Итак, принцип «повторение — мать учения» снова восторжествовал. Все выученные ранее команды во время прогулок щенок выполняет безукоризненно. Время идти дальше.
Очередными командами применительно к новой обстановке будут: «рядом» (с поводком и без поводка), «ищи» и «домой».
Молодой пойнтер привык к ошейнику и поводку, но ходит на нем безобразно — постоянно тянет вперед. Настало время учиться ходить на поводке по команде «рядом».
Для этого необходимо взять поводок в левую руку и начать движение. Обычно, щенок сразу же натягивает привязь и устремляется вперед. Одерните щенка, повторяя команду «рядом». Как правило, щенок слегка ослабляет поводок, а потом вновь устремляется вперед. Повторите все сначала и т.д. Обычно эту команду очень неохотно выполняют энергичные собаки. Для них существует такой простой прием, как прутик в правой руке. Этим прутиком помахивают и даже слегка ударяют по голове в моменты, когда собака начинает рваться вперед и натягивать поводок. Для обучения команде «рядом» требуется достаточно продолжительное время и терпенье. Тем не менее, помните, что опытному глазу легашатника степень натянутости поводка при движении хозяина и собаки говорит об уровне ее подготовки. Провисший поводок обычно свидетельствует о том, что собака «в руках» у хозяина или, как говорили в старину, — «вежливая». Четкое выполнение команды «рядом» на поводке еще необходимо по следующим соображениям: иногда на охоте приходится проходить значительные расстояния, при этом спускать собаку с поводка не желательно. Перетягивание «каната» на протяжении длительного периода времени порядком измучат вас и собаку. После того, как ваш пойнтер стал выполнять команду «рядом» при движении на поводке, научите его делать то же самое, но без поводка.
К примеру, на охоте вы вышли на берег водоема и у вас имеется шанс сделать один или несколько выстрелов по поднимающимся из-под берега уткам. Собака, как и положено, бежит впереди, старательно обнюхивая прибрежные кусты. В результате, утки, которые должны были подняться от вас «на выстрел», вылетают из-под собаки на недосягаемом для ружья расстоянии. Пристегнутая к поводку собака мешает стрельбе, а ходить рядом без поводка она не приучена. Решить эту задачу лучше всего заранее. С собакой, приученной к хождению «рядом» на поводке, пройдите несколько шагов. Затем, без лишней суеты, на ходу, отстегните поводок и, повторяя команду «рядом» продолжайте движение.
Некоторые собаки полностью подчиняются первоначально данной команде. В этом случае, пройдя так некоторое расстояние, похвалите собаку и дайте ей лакомство. Другие собаки, почувствовав свободу при отстегнутом поводке, сразу устремляются вперед. Отзовите собаку, по команде «даун» уложите, пристегните поводок и начните все сначала. Существенную услугу вам опять может оказать прутик. Обычно с его помощью желательный результат достигается быстро.
Известен и другой способ. К ошейнику крепится длинная тонкая бечева. Собака, привыкшая к своему поводку, не воспринимает ее в таковом же качестве и практически не замечает. После того, как вы отстегнули обычный поводок, и собака через некоторое время снова рванулась вперед, после команды «рядом» наступите на бечевку. Мало того, что это сразу же остановит ретивого юношу, очень важно и другое: некая ограничивающая свободу собаки причина будет исходить как бы не от вас лично. Это очень важно и при обучении других принуждающих команд.
При отработке команды «подай» на улице постарайтесь забросить игрушку (мячик, палочку) в такое место, где ее не видно. В этом случае посланная по команде «подай» собака начинает искать брошенный предмет при помощи чутья. Повторяя при этом новую команду «ищи», вы закрепляете данный рефлекс. Обучение этой команде позволит в дальнейшем мобилизовать собаку на поиск битой птицы и подранков.
Последняя девятая команда предназначена в основном для, так сказать, внутреннего потребления. Это команда «дома».
Вы собрались на работу, в гости и вообще по своим делам. Собака, увидев ваши сборы, решает, что идет подготовка к совместной прогулке. Она начинает радостно носиться по квартире и пытается раньше вас выскочить в дверь. Останавливает ее поползновения команда «дома», произносимая твердым строгим голосом.
Вы на весенней охоте, и ваш пойнтер прекрасно выполняет свои обязанности по поиску битых вальдшнепов на тяге. Но вот утром вы решили пойти и посидеть с подсадной уткой, где собака абсолютно не нужна. Прикажите ей остаться в помещении или палатке командой «дома».
Наступил момент, когда ваш питомец освоил, запомнил и вполне сносно выполняет все девять команд дома, на улице и даже в поле, если вы живете в сельской местности или регулярно туда выезжаете.
Для более надежного выполнения одной из главных для легавой собаки команд «даун» усложните условия. Попробуйте добиться, чтобы собака выполняла эту команду находясь на расстоянии от вас. С этой целью после отдачи команды «даун» сделайте один или два шага в сторону от неподвижной собаки. Пресекайте голосом и поднятой рукой ее попытки последовать за вами. Постепенно разрыв между хозяином и собакой может быть увеличен до нескольких десятков метров. После того, как собака четко будет выполнять команду, продолжая оставаться неподвижной, сделайте еще одно усложнение — уложите голосом и жестом руки собаку, когда она будет сама от вас на некотором расстоянии. Такое расстояние первоначально не должно превышать 3-5 метров, а в дальнейшем может достигать и 25-30 метров.
Ваша собака отлично освоила команду «подай», а также «ищи», и приносит брошенный мячик из самых глухих мест. Усложните задачу. Перед тем, как бросить мячик, по команде «даун» зафиксируйте собаку. Мячик брошен, но команды «подай» не последовало — собака должна оставаться на месте, хотя весь ее инстинкт преследования протестует против этого. Команда «подай» должна последовать лишь после достаточно продолжительной паузы. В случае непослушания к поводку или непосредственно к ошейнику следует прикрепить кусок корды. Корда это либо капроновая лента (лучше всего парашютная стропа), либо легкий капроновый шнур длиной в 3-5 метров. На одном из концов корды делается петля. Прихватите свободный конец корды за петлю, усадите собаку по команде «даун» у своих ног и бросьте мячик. Если собака по собственной инициативе без команды «вперед» бросится за мячиком, остановите ее при помощи корды и верните ослушницу на прежнее место. Повторяйте все сначала, до той поры, пока ваш питомец будет выходить из положения «даун» только после вашей команды «вперед».
Оценить результаты ваших усилий на данном этапе домашней дрессировки можно, например, следующим образом.
Ваша собака увлечена игрой со своими соплеменниками и находится от этого в диком восторге. Дайте ей немного поиграть, а потом, в самый разгар собачьего веселья, посвистите и подзовите командой «ко мне». Если она сразу же выполнит эту команду, то можно поздравить вас обоих с тем, что первая из двух основных команд отработана на отлично.
Вы зафиксировали на месте собаку по команде «даун» и кинули мячик. Собака только после команды «подай» бросилась за ним, далее согласно приказу «ищи» — нашла и бежит со всех ног, чтобы отдать мячик хозяину. Дайте не добежавшей до вас нескольких метров собаке команду «даун». Если она ее выполнит, можете так же поздравить себя и собаку с отличным выполнением второй основной команды.
И, наконец, — последнее. Вы вышли на прогулку, собака идет на поводке послушная команде «рядом». Дошли до места выгула, отстегнули собаку с поводка и пустили по команде «вперед». Собака отлично знает весь путь и бежит, обгоняя вас. Поменяйте обычный маршрут, резко свернув влево или вправо, дайте короткий свисток и укажите собаке новое направление движением руки. Отработка этого приема существенно поможет вам в поле при разработке поиска «челноком».
Полезные советы
Никогда, не наказывайте щенка, если он подошел к вам после команды «ко мне»! После выполненной команды всякое наказание отменяется раз и навсегда.
Вообще, проблема наказания собаки — вещь весьма деликатная. Есть очень активные, но упрямые собаки, которых «ставить на место» просто необходимо. Есть крайне чувствительные, и даже пугливые собаки. Им достаточным наказанием может служить устный выговор хозяина с гневными интонациями. Наказывать таких собак опасно
— можно надолго запугать. Если же вы решили наказать собаку, то делайте это немедленно, чтобы она знала — за что. Суд должен быть скорым и неотвратимым. Наказание должно быть достаточно болезненным. Болевой порог чувствительности у собак значительно ниже, чем у человека. Легкое помахивание поводком только имитирует наказание и мгновенно забывается. В то же время, хорошая «порка» вовремя и за дело, как правило, запоминается надолго. Не злоупотребляйте наказаниями по пустякам, иначе можете запугать даже активную собаку.
Есть собаки, которые с выходом на улицу начинают отказываться подходить к хозяину. Никогда не преследуйте не дающуюся вам в руки собаку, наоборот повернитесь к ней спиной и сделайте вид, что уходите. В этом случае обычно собака поворачивает в вашу сторону и идет следом. Подманите ее лакомством, приласкайте и ни в коем случае не наказывайте. Наказание только усугубит ее дурную привычку, которая может сохраниться на очень длительное время.
И еще одно. В любом случае, работая над выполнением команд со щенком или подростком, никогда не отдавайте команду, если у вас нет полной уверенности в том, что собака в этот момент абсолютно готова ее выполнить!
В качестве примера — ситуация, когда ваш щенок только вышел на прогулку. Рядом резвятся другие собаки, масса интересных «дел», новые знакомства и т.п. Вам же невтерпеж продемонстрировать другим владельцам собак успехи на поприще дрессировки. Вы командуете: «ко мне!» Пустое! Ваш юный пойнтер ни за что не бросит игру. Более того, он попросту почти «не услышит» команду: слишком много для него сейчас отвлекающих моментов. Нет смысла объяснять, что вы будете раздосадованы, и хуже всего будет, если вы немедленно броситесь отлавливать пса, чтобы еще и наказать его «за непослушание». Собственно, за что? За то, что вы проявили свою полную несостоятельность как дрессировщик.
Результат же окажется не только нулевым, но и вредным. С одной стороны, собака получила наказание за то, что не выполнила ваш приказ, поскольку, как говорилось выше, могла в азарте просто его не расслышать. С другой, — если вы все же нашли в себе силы не устраивать по этому поводу «разборки», собака, хотя и слышавшая команду, но не пожелавшая ее выполнить, может раз и навсегда себе уяснить: совсем, оказывается, не обязательно всегда удовлетворять прихотям хозяина.
Постарайтесь на время усмирить свои амбиции, и уясните, что даже на первоначальной стадии обучения должно отдавать команды только в те моменты, когда это будет сделать целесообразно. Ну, например, когда ваш щенок наигрался вдоволь со своими игрушками, и вот сейчас готов подойти к вам для общения и, может быть, получения какого-нибудь лакомства. А вы уже готовы за секунду до этого скомандовать «ко мне». Т.е., старайтесь создавать такие ситуации сами, провоцируйте маленького пойнтеренка на выполнение команд.
С выходом щенка на улицу продолжительность прогулок постепенно должна быть доведена не менее чем до двух часов в день. Существует пословица, которая гласит: чтобы вырастить хорошую охотничью собаку, необходимо не жалеть двух вещей — сырого мяса и собственных ног. Эта пословица под собой имеет реальную основу. Развитие внутренних органов, костяка и мышечной ткани происходит у собаки от рождения и примерно до 1 года. Для такого развития необходимо не только соответствующие питание, но и активное движение. Установлено, что если молодой организм не имел достаточных условий для своего оптимального развития, то впоследствии «пострадавшие» системы полностью не восстанавливаются. Кроме того, не забывайте, что охотиться в будущем вам с вашим питомцем придется в поле, на болоте, в лесу, в степи и т.д., где нужны выносливость, крепкие ноги и здоровое сердце. Поэтому, чем раньше для щенка полевые условия, наряду с диваном, станут родным домом, тем успешнее будут ваши охотничьи подвиги. Щенок — не зимняя куртка, которую вы купили летом, полюбовались и повесили в шкаф до начала сезона.
Примите все возможные меры для того, чтобы не откладывать полевую подготовку вашего питомца «до лучших времен». Особенно это важно как для него, так и для вас в преддверии первого поля. Для выполнения этой задачи постарайтесь максимально мобилизовать все свободное время, физические, материальные и моральные ресурсы. Одним словом, вставайте пораньше, ложитесь попозже.
Опыт показывает, что задержка в полевой подготовке щенка чревата многими дополнительными трудностями. Натаска «засидевшейся на диване» собаки всегда существенно сложнее, чем вошедшего в самую рабочую пору подростка, привычного к мокрой воде, колючей траве, холодному ветру, болотному кочкарнику, полчищам комаров и т.д.
Выходы в поле могут начаться сразу же после окончания карантина. Зимой при благоприятных погодных условиях можно совершать лыжные походы. В теплый период года прогулки особенно важны, и чем они чаще, тем полезнее. Совершая прогулки в городе, старайтесь построить их так, чтобы щенок большую часть времени находился без поводка. Во-первых, свободное естественное движение молодой собаки способствует лучшему ее развитию. Во-вторых, выгуливаемая только на поводке собака находится как бы в условиях искусственной связи с ведущим. Будучи спущенной с поводка, она, потеряв эту связь, начинает действовать, руководствуясь лишь своими собственными интересами. Такая собака с трудом переходит на другие формы контакта с хозяином, основанные не на механической связи, а на эмоциональном взаимодействии. Естественно, что в этом случае воспитание и дрессировка протекают значительно сложнее.
Почти всегда молодые легавые собаки при прогулках в городе начинают делать первые свои стойки на голубей, ворон, воробьев и т.д., как говорят, «на глазок». Некоторые считают, что такие стойки портят молодую собаку, и допускать их ни в коем случае нельзя. Между тем, опыт показывает, что эти стойки не только не портят собаку, но и могут быть использованы при дрессировке.
Вставшую на голубя молодую собаку постарайтесь пристегнуть к поводку или корде. Движением руки или брошенным камешком спугните голубей. Когда ваша собака, повинуясь извечному инстинкту преследования, попытается погнаться за ними, — остановите ее командой «даун». Постепенно ваш питомец будет выполнять команду без привязи при взлете «городской дичи». При работе в поле по затаившейся дичи, где собака находит добычу по запаху, стойки сделанные «на глазок» никакого значения иметь не будут.
Вы приехали на дачу или в деревню, где по улице или в огороде свободно разгуливают куры, гуси, утки и прочая живность. Ваш питомец, впервые увидев это «зверье», как правило, начинает делать картинные потяжки и подбираться к легкой добыче. Не пропустите этот момент и самым решительным образом, вплоть до хорошей трепки, пресеките эту «охоту». В противном случае, дурная привычка может укорениться вплоть до нападения на домашнюю птицу и принести массу неприятностей.
Приучение щенка к подаче из воды
Многообразие ситуаций, которые поджидают вас на охоте требуют, чтобы ваш питомец чувствовал себя достаточно свободно в водной стихии. Тем не менее, в охотничьей практике иногда приходится наблюдать такую картину. Когда хозяин, преодолев водную преграду, вброд начинает метаться по берегу, подзывая свою собаку. В это же время, его верный друг и помощник с ужасом мечется по другому берегу, опасаясь даже близко подойти к воде.
Летняя охота часто приходится на жаркий период дня и собаке для сохранения ее работоспособности требуется дополнительное охлаждение при помощи купания. Собака, боящаяся воды, обречена на дополнительные страдания. Или представьте себе такую картину. Проходя по берегу водоема, вы красивым выстрелом сняли поднявшегося из воды матерого крякаша. Утка упала в воду, и ваша собака бросилась с разбега и поплыла за ней. Но что это? Вместо того чтобы взять утку в зубы, вынести на берег и положить к ногам хозяина, собака понюхала ее и, изобразив на морде полное отвращение поплыла обратно.
Согласитесь, что иметь охотничью собаку и снимать брюки, чтобы лезть самому в воду (хорошо если она теплая) за битой уткой, — ситуация довольно пикантная. Поэтому, чтобы избежать этих проблем, щенка необходимо приучать к воде и подаче из нее битой птицы заранее.
В практике выращивания щенков пойнтера имеются случаи, когда малыш начинал плавать на третий день после того, как его отняли от матери.
Первое знакомство с водой (она должна быть достаточно теплой для человека) начинается с того, что малыша берут на руки, на несколько метров заносят в воду и пускают. Опущенный в воду щенок моментально поплывет к берегу и вылезет из воды. Одобрите его и дайте лакомство. Повторите эту процедуру несколько раз. Очередной этап знакомства с водной стихией осуществляется следующим образом. Хозяин заходит по щиколотку в воду и зовет щенка к себе, предлагая лакомство. После того как ваш питомец безбоязненно стал заходить в воду — отойдите поглубже и т.д. Вооружившись некоторым терпеньем, вы добьетесь того, что щенок начнет подплывать к вам, а за тем и плавать вместе с вами.
Далее вы приучаете щенка подаче брошенного вами в воду предмета. Обычно уже свободноплавающий малыш легко обучается этой науке.
Для начала бросьте мячик или палочку в воду в нескольких сантиметрах от берега и дайте команду «подай». Постепенно кидайте предмет подачи все дальше и дальше от берега, добиваясь того, чтобы щенок добирался до него вплавь. Помните, что первоначально берег в месте занятий должен быть пологим, а подаваемый предмет должен быть обязательно вынесен на берег. После того, как подача из воды будет полностью освоена, задача усложняется. Во время выездов за город найдите неширокий водоем. Через который вы в состоянии перебросить предмет подачи. Бросьте его с таким расчетом, чтобы он упал в воду ближе к противоположному берегу. Щенок должен вернуться с ним на ваш берег.
Дело в том, что многие собаки, повинуясь инстинкту, выносят предмет подачи (а на охоте битую птицу) к той части суши, которая ближе, не считаясь с интересами охотника. Поэтому ваша задача научить молодую собаку действовать вопреки инстинкту. Вы можете считать вашу задачу полностью выполненной, когда собака будет делать подачу не только из воды, протекающей у противоположного берега, но и с суши самого противоположного берега. На охоте битая утка может упасть и туда.
Теперь пора приступать к решению наиболее трудной проблемы. Необходимо научить молодую собаку подаче из воды самой утки. Для этого заблаговременно привезите с охоты сами, или попросите приятелей, чтобы вам привезли утку, а лучше две. С одной снимите шкуру, как следует, просолите и набейте поролоном. Внутрь положите небольшой груз, чтобы легче было кидать. Вторую утку, до поры до времени, не взирая на протесты жены или тещи, положите в дальний угол морозильника.
Выйдя на берег водоема, несколько раз дайте собаке подать из воды ее любимый мячик. Когда она войдет в азарт, неожиданно бросьте чучело утки, первоначально недалеко от берега и дайте команду «подай». Если собака подаст чучело, то считайте, что дело практически сделано. Если нет, то возьмите чучело в руки, дайте собаке его обнюхать и киньте еще раз. Обычно через некоторое время, перемежая броски чучела и мячика вы добьетесь, что она будет подавать и то и другое. В случае отсутствия чучела утки можно воспользоваться палочкой, к которой прибивают утиные крылья или крылья другой птицы. Однако помните, что этот прием не даст вам полной гарантии на охоте. Дело в том, что большинство легавых собак в силу пока неизвестных причин с отвращением относятся к утиному запаху. Неподготовленные заранее собаки либо очень неохотно, либо совсем не берут утку в рот. Хотя есть и исключения. Так, на охоте неоднократно приходилось видеть пойнтеров, которые с первого же раза начинали выносить птицу на берег.
После того, как вы убедились, что подача утиного чучела из воды для вашей собаки не составляет проблем, замените это чучело на утку лежащую у вас в морозильнике. Повторите весь предыдущий цикл занятий, но уже не с мячиком и чучелом, а с настоящей уткой. Обычно после такой подготовки у вашего пойнтера трудностей с подачей птицы из воды на охоте не будет.
Несколько слов о подаче дичи на суше.
Как правило, основная масса пойнтеристов не требует от своих собак подачи битой птицы и подранков на сухом месте. Чаще всего по команде «ищи», собака находит битую птицу и демонстрирует хозяину свою находку либо прихватив ее зубами, либо стойкой. Обычно этого вполне хватает, чтобы положить добычу в ягдташ.
В очень редких случаях, когда добыча падает в непролазную грязь (например, при охоте на фазана в тугаях и закрайках камышей), лучше чтобы собака подавала добычу. Если владелец собаки по тем или иным причинам желает, чтобы его собака подавала битую птицу к ногам или в руки, вышеописанный метод с уткой вполне приемлем. Только приучите подавать чучело, а за ним и утку не только из воды, но и из высокой травы, кустов и т.д. Для этого можно использовать не одну утку, но вальдшнепа, дупеля, перепела и прочую дичь.
Несколько полезных советов
Охотничий опыт показывает, что в полевых условиях пойнтер может подавать птицу из воды как на весенней, так и на осенней охоте.
Преимущество короткошерстной собаки состоит в том, что она, хотя и быстро намокает, зато так же быстро и высыхает. После подачи птицы из холодной воды желательно обтереть собаку специальной тряпкой, которую можно заранее припасти и носить в рюкзаке или ягдташе. При отсутствии тряпки, для этих же целей можно использовать жгут сена, соломы или сухой травы.
После купания в холодной воде постарайтесь, чтобы собака побольше двигалась. В этом случае она высыхает обычно за 10-15 минут.
Натаска молодой собаки
Итак, Ваш питомец полностью освоил все девять команд, выученных им в процессе домашней дрессировки, в полевых условиях он чувствует себя, как дома. Совершая вместе с Вами совместные прогулки в лугах, полях и лесах он подвижен, проявляет интерес к новым запахам и активно воспринимает новые впечатления. В то же время, по первому требованию, он послушно исполняет все Ваши команды, одним словом, как говорят охотники, находится в руках.
Если возраст Вашей собаки достиг 7-8 месяцев и наступил полевой сезон, то можно приступать к самому ответственному и не менее интересному, чем охота, процессу натаски. Уже говорилось, что первый полевой сезон и то, как Вы его используете, может быть решающим и во многом определит рабочую карьеру Вашей собаки. К сожалению, в современной практике легавого охотничьего собаководства встречается много собак, так называемых полуфабрикатов. Эти собаки, не получившие систематического воспитания и полевой натаски, до конца своих дней не могут показать стабильную работу. В поле — они немножко ищут, немножко стоят, немножко гонят, немножко слушаются хозяина и т.д.
Решить проблему натаски первопольной собаки можно двумя путями.
Если у Вас есть средства, но нет достаточно свободного времени, или Вы не уверены в своих способностях натасчика, то поручите это дело профессионалу. Передавайте свою собаку профессионалу-натасчику только в том случае, если у Вас есть положительная информация от других владельцев, чьи собаки уже ранее натасканы этим человеком.
Как правило, срок продолжительности натаски у профессионала составляет порядка одного месяца, после чего Ваш питомец будет возвращен Вам вместе с полевым дипломом, полученным на испытаниях.
Полезные советы
Постарайтесь выкроить хотя бы несколько дней, чтобы после получения диплома один или более раз выйти совместно с натасчиком, в поле. Это необходимо для того, чтобы на практике увидеть особенности работы Вашей собаки и получить по этому поводу квалифицированные советы.
Желательно, чтобы после этого Вы здесь же осуществили несколько выходов самостоятельно.
Если охотничий сезон еще не начался, то приложите максимум усилий для регулярных выездов в поле. Тут во первых, Вы с собакой лучше узнаете друг друга уже в условиях конкретной работы, а во вторых, закрепите вновь приобретенные навыки.
В первый полевой сезон обязательно постарайтесь обстрелять собаку на охоте.
Вы решили натаскать собаку самостоятельно. Приветствуя такое решение, следует отметить, что сама по себе натаска доставляет порой не меньше
удовольствия хозяину собаки, чем процесс последующей совместной охоты. На Ваших глазах и с Вашей помощью будет происходить становление будущей личности. Самостоятельная натаска позволит Вам установить еще более тесный контакт с Вашим питомцем, основанный не только на миске с кашей, но и на общей духовной связи двух единомышленников.
Как Вы потом убедитесь, во время работы в поле не только хозяин учит собаку, но и собака его учит уму- разуму. И наконец, у Вас не будет основания ссылаться на чью — то недоработку: все победы и все промахи будут только Вашими.
Объекты натаски
В качестве объект натаски обычно используются следующие птицы: дупель, перепел, бекас.
Наиболее подходящей в этом плане считается дупель. Эта птица дает достаточно сильный запах и почти не бежит перед собакой. Поднятый дупель, если он как говорят, не нахлестанный, не тревожат его часто, перелетает на довольно близкое расстояние и позволяет сделать по нему несколько работ. Как правило, натасканная по дупелю собака, легко начинает работать по другим видам птиц.
В южных районах, где дупеля почти нет, натаска легавой собаки осуществляется в основном по перепелу. К отрицательным свойствам этой птицы относятся слабый запах, благодаря чему собака делает очень короткие работы, склонность к быстрым перемещениям из под стойки собаки, из-за чего подъем его бывает иногда весьма затрудненным.
Кроме того, часто требуется приложить определенные усилия, чтобы собака перешла от работы по перепелу на работу по болотной дичи.
Бекас — довольно сложная для натаски птица. Весной и в первой половине лета он чаще всего очень «строг» и редко допускает собаку до стойки. Осенью собравшиеся в стайки бекасы сидят на лужах и при приближении собаки моментально взлетают. Таких бекасов называют «грязевые» и собаками не работаются.
Благоприятным объектом натаски являются либо молодые бекасы, только что поднявшиеся на крыло (июль, начало августа), либо поздние уже готовящиеся к отлету, когда они сильно разжирели и довольно неохотно поднимаются в воздух (середина сентября, начало октября).
Работу по натаске собаки в поле можно начинать с момента прилета птицы и до ее отлета. В центральной полосе как правило это от начала мая и до середины сентября, а натаску по пролетному бекасу можно проводить и в октябре.
Наиболее благоприятными периодами считается май — июнь, когда трава еще не так высока и позволяет собаке беспрепятственно двигаться по полю и август — сентябрь, когда на месте скошенной травы подрастает отава.
Наименее благоприятным считается месяц июль, когда в одних местах очень высокая трава, а в других местах после сенокоса земля почти голая — «бритая». Однако, в июле при определенном везении можно найти места для натаски. Это слегка заболоченные, пастбища, где активному росту травы препятствует выпас скота.
На таких пастбищах часто держаться дупели и молодые бекасы.
О местах для натаски собаки можно узнать в охотничьих обществах, в пойнтер-клубах и у опытных охотников-легашатников. Как правило, такие места традиционны. Со временем, когда Ваш питомец начнет работать, можете и сами поискать для себя заветные угодья.
Для болотной дичи (дупель, бекас) это чаще всего заливные луга, старые некоси, пустоши и клеверные поля. Перепел часто держится в хлебах.
Основой работы легавой собаки в поле является использование охотником ее врожденных свойств, развитых и направленных человеком в своих интересах, т.е. в интересах добычи дичи. Согласно этому собака в поле должна искать челноком, причуивать затаившуюся птицу, после чего делать потяжку переходящую в стойку, по команде хозяина поднимать ее на крыло и не гнать.
Итак, для успешной работы в поле собака четко должна выполнять шесть перечисленных выше позиций.
Молодая собака, выведенная в поле уже с самого начала инстинктивно начинает обыскивать лежащее перед ней пространство. Такой поиск, как правило, бывает бессистемным и не отвечает задачам охотника. Этому отвечает поиск так называемым «челноком». При поиске челноком собака двигается впереди на параллелях перпендикулярно направлению движения самого охотника. Поиск «челноком» требует специальной разработки.
Причуивание птицы — способность собаки находить по запаху затаившуюся дичь. Чутье — врожденное свойство собаки. Чутье бывает верхним и нижним. Верхнее — когда собака причуивает птицу анализируя запахи, исходящие от самой птицы с потоком воздуха, попадающим в носовую полость. При причуивании птицы верхним чутьем голова собаки бывает либо поднята вверх, либо находится параллельно туловищу.
Нижнее чутье — это когда собака выходит на птицу по ее набродам. В этом случае ее голова опущена вниз.
Будучи врожденным свойством собаки, чутье не подается специальной разработке. Однако приобретение навыка правильного пользования их находится в руках охотника.
Потяжка — это также присущее всем породам легавых собак врожденное качество. Потяжка выражается в замедленном, настороженном приближении собаки по направлению к причуянной дичи или оставленным птицей набродам. Иными словами, собака крадется. Наверняка подобное поведение вы неоднократно наблюдали у Вашей собаки в городе при встрече с голубями.
Если собака работает по птице, то потяжка должна перерастать в стойку. Стойка — это так же врожденной свойство легавой собаки и выражается в остановке собаки по причуянной ею дичи.
После команды хозяина «вперед», стоящая на стойке собака должна продолжить свое движение по направлению к птице и поднять ее на крыло. Движение собаки от стойки до подъема называется поводкой.
Командой, прекращающей попытку собаки преследовать дичь является команда «даун». Обе эти команды Вы со своим питомцем выучили еще дома.
Таким образом, из вышесказанного следует, что в значительной степени Вашу работу по натаске взяла на себя мать-природа и предшествующие поколения охотников-селекционеров.
Из шести обязательных для легавой собаки позиций Вами фактически отрабатываются только две: разработка поиска челноком и удержание собаки от погонки за птицей.
Конкретно это должно выглядеть следующим образом.
Вы учите собаку двигаться «челноком», выводите или вывозите ее в место, где есть подходящая для натаски птица и помогаете выйти на затаившуюся дичь с тем, чтобы собака уловила нужный запах и сделала стойку.
Используя навыки домашней дрессировки, пресекайте попытки собаки к погонке. И наконец, даете собаке при помощи достаточного количества встреч с птицей приобрести опыт в пользовании чутьем.
Обучение челноку можно проводить либо до непосредственного знакомства собаки с птицей, либо после него. В обоих случаях есть свои отрицательные и положительные стороны.
Не знающая птицы, собака более послушно двигается по полю и выполняет все Ваши указания, меньше отвлекаясь на исследование встречающихся ей запахов. В этом случае она обегает находящееся перед ней пространство чисто механически выполняя Вашу волю.
Собака, которая уже знакома с птицей, двигается в указанном ей направлении не механически, а осмысленно в состоянии непрерывного поиска уже знакомого и постоянно ее манящего запаха. Поэтому при отработке челнока собака отвлекается на исследование встречающихся на ее пути подозрительных, с ее точки зрения, мест.
Тем не менее, как в первом, так и во втором случаях, обучение «челноку» происходит одинаково.
Натасчик выбирает поле или луг, становится лицом к ветру и укладывает собаку поднятием руки вверх, с одновременной командой голосом «даун». Затем отходит от собаки вправо на 4-5 шагов и отдает команду «вперед», с одновременным движением руки, указывая собаке направление движения, то есть вправо.
Схема движения охотника и собаки при поиске «челноком».
Тут то и пригодится приобретенный собакой о время домашней дрессировки навык движения в сторону, указанную рукой хозяина.
Дождавшись того, что в движении вправо собака обогнала Вас на несколько шагов, Вы коротким свистком и своим собственным движением и указанием руки, даете команду к смене направления движения на противоположное направление, т.е. влево и т.д.
Постепенно, повинуясь Вашему собственному движению , указанию руки и короткому свистку, собака относительно Вас будет уходить все дальше влево и дальше вправо.
Наконец наступит такой момент, когда сами Вы не будете совершать челночных движений, а будете передвигаться по лугу прямо против ветра. В то же время, собака, следуя Вашим командам, сама будет выписывать параллели. Наступит и такой момент, когда собака сама без Ваших указаний будет двигаться по полю достаточно правильным «челноком».
Дело в том, что у легавой собаки «челнок» — также врожденное свойство, и от человека требуется лишь довести его до определенного совершенства.
Вообще движение челноком в поисках добычи, как самое рациональное, позволяющее наиболее тщательно обыскивать местность, свойственно хищным животным. Например, те, кто видел в поле движения мышкующей лисицы, согласятся с этим.
Во многих наставлениях натаски легавых собак рекомендуется обучение поиску «челноком» осуществлять при помощи корды. Однако большой практический опыт показывает, что пойнтер, как правило, становится на «челнок» без корды.
Наиболее благоприятным считается отработанный «челнок», когда собака, двигаясь на параллелях, уходит влево и вправо от охотника на расстоянии 50-100 шагов, а расстояние между двумя параллелями составляет 10-20 шагов, то есть примерно равно дальности чутья собаки.
Полезные советы
Иногда собака, начав движения на ровных параллелях «челноком», начинает их понемногу сокращать за счет ускоренного движения вперед. Постепенно «челнок» превращается в «пилу», и собака все дальше уходит от ведущего. Не допускайте этого. Верните собаку командой «ко мне», остановите командой «даун» и начните все сначала.
Бывает, что собака, выполняя параллели, проходит не впереди, а позади ведущего. Заметив это, сделайте несколько шагов назад, чтобы восстановить правильную позицию.
Очень часто во время движения собака проявляет интерес к птичкам,. Пытаясь работать по ним «на глазок». Отзовите собаку и дайте ей запрещающую команду «нельзя, птичка». Особенно сурово пресекайте ее попытки погнать взлетевшую птаху командой «даун». Если же собака продолжает упорствовать, пристегните к ошейнику корду (10-15 м) и спровоцируйте ее на птичку. После ее попытки погнать дерните корду, уложите собаку и в случае, если она продолжает упорствовать — накажите. Помните, что попытки погнать «птичку» могут перерасти в погонки за дичью.
Выбирая место для разработки поиска «челноком», постарайтесь, чтобы здесь не было птицы, служащей объектом натаски — это позволит собаке не отвлекаться от основного урока.
Наиболее благоприятным местом для отработки «челнока» может служить участок луга, ограниченный с обоих сторон оросительными канавами на ширину поиска собаки.
Наконец наступает самый важный для Вас и для собаки этап натаски.
Вы вывозите или выводите своего питомца в место, где есть птица.
Это место должно отвечать в основном одному главному требованию — птицы должно быть достаточно. Хуже нет, когда натасчик с молодой собакой, обливаясь потом и съедаемый комарами, обследует километр за километром безжизненное пространство. Измученная собака мечется по полю или лугу, не понимая для чего и кому нужны все эти страдания. Тут-то и начинаются пустые стойки, работы по птичкам, отказ в послушании командам и т.д.
Но Вы нашли такое место, где есть птица в достаточном количестве. Без долгих слов выходите на луг или поле. Начните с того, что определите направление ветра и встаньте против него. К ошейнику собаки пристегните корду размером 10-12 м. и перед тем как направить ее в поиск, дайте команду «даун», а затем пустите вперед.
Если Ваша собака не поставлена на «челнок», то она может двигаться любым образом, соблюдая лишь следующие условия: она должна бежать против ветра, впереди Вас и не удаляться от натасчика далее
20-30 м.
Если собака уже поставлена на «челнок», то двигаться она должна соответственно полученному навыку.
Корда должна свободно двигаться за собакой, волочась по земле.
При встрече с птицей могут быть несколько вариантов.
Оптимальный — когда собака после первой же встречи сделает потяжку, переходящую в стойку по птице. Быстро, но не бегом, подойдите к собаке, прихватив предварительно рукой свободно лежащую на земле корду. Встаньте чуть позади и рядом с собакой, погладьте ее и после того, как она немного постоит , отдайте команду «вперед» . Выполняя Вашу команду, собака должна двинуться к птице и поднять ее на крыло. Подводка собаки при подаче птицы может быть медленной и плавной, а может быть и броском.
После взлета птицы остановите Вашего пойнтера командой «даун», а если сделана попытка к погонке, то и чувствительным натяжерием корды.
Одновременно с вышеупомянутыми действиями постарайтесь заметить место посадки переместившейся птицы. Если она села в пределах видимости, наведите собаку повторно уже по перемещенной дичи.
После каждой правильно выполненной работы оглаживайте и хвалите своего питомца, а также давайте ему успокоиться. Не перегружайте собаку — две-три положительных работы (за выход) для нее достаточно.
Второй вариант — собака подняла птицу на крыло и никак на нее не отреагировала или, как говорят легашатники — «спорола».
Если Вы заметили место, куда переместилась птица, то опять же, двигаясь против ветра, попытайтесь навести собаку на затаившуюся в траве дичь. Для более точного наведения свободный конец корды с самого начала можно придерживать рукой.
Не огорчайтесь, если Ваша собака в первые выходы в поле не проявила стойку. Опыт показывает, что иногда для этого требуется до 10-12 таких походов. Наличие значительного количества птицы в угодьях существенно упрощает задачу. Первоначально споров две-три птицы подряд, как правило, собака наконец становится.
Третий вариант — собака сделала то же самое, что и в предыдущем случае, но еще и погнала птицу. Наводить такую собаку на дичь нужно только на корде и всякие попытки погнать пресекайте самым решительным образом — резким одергиванием корды и словесным внушением. Наказывать неустоявшуюся собаку при попытке погнать дичь — нельзя. Не поняв причины наказания, она может отказаться не только от погонки, но и от самой стойки.
Если Вы решили разрабатывать поиск «челноком» после того, как собака ознакомилась с птицей, то после первых стоек настало самое время этим заняться.
В натаске молодой собаки значительную помощь может оказать использование другой уже опытной собаки. Для этого молодую собаку ведут на поводке или короткой корде, а другую пускают в поиск. После того, как опытная собака нашла птицу и сделала стойку, ее владелец берет эту собаку на поводок, оставляя на стойке.
Идущий сзади натасчик молодой собаки, не отпуская корды, наводит ее с таким расчетом, чтобы она тоже прихватила запах птицы и встала. Закрепление опытной собаки на поводке необходимо вследствие существующей между животными конкуренции. Такая конкуренция часто приводит к тому, что опытная собака начинает рвать стойку.
Применение этого приема должно носить весьма ограниченный характер. Как только молодая собака начнет достаточно устойчиво работать в качестве ассистента, пару необходимо разъединить. Иначе молодая собака откажется от инициативы в самостоятельном поиске и вместо этого будет постоянно следить за более опытной.
Полезные советы.
На Вашем пути натасчика молодой собаки наверняка возникнет масса проблем и вопросов, ответить на которые в пределах данных рекомендаций не представляется возможным.
Как уже отмечалось выше, здесь изложены лишь основные принципы воспитания и натаски. Все остальные нюансы достаточно широко освещены в специальной литературе.
Отметим лишь несколько наиболее часто встречающихся случаев.
Собака встала по птице и, не реагируя на все Ваши посылы вперед, остается на месте. Это называется «тугая подводка». Исправить этот недостаток довольно сложно.
Часто тугая подводка связана с нервным стрессом, сопровождающим первые стойки по птице.
Погладьте стоящую на стойке собаку, выйдите вперед и, слегка потягивая ее за корду, поднимите сами птицу. Дайте собаке понюхать сидку и еще раз погладьте. Если тугая подводка связана лишь с первым знакомством с птицей, то это пройдет по мере накопления опыта.
Собака делает потяжку, но не делает стойки. Этот недостаток исправляется следующим образом. Идущую в потяжке собаке при помощи натяжения корды рукой задерживают вблизи от предполагаемого места сидки птицы. Затем, дав постоять собаке на этой искусственной стойке, посылом вперед поднимают птицу. Обычно после нескольких искусственных стоек собака начинает делать настоящие.
Собака поднимает птицу после стойки раньше, чем Вы дали команду «вперед» — это «ранняя подача». Придержите собаку, стоящую на стойке, за корду, разрешив ей двигаться вперед только после команды.
Собака потянула, встала, двинулась вперед по команде, а птицы нет — «пустая стойка». Причин может быть несколько. Собака осторожничает — нашла наброды или сидку птицы и на всякий случай встала. Собака среагировала на сидки и наброды неохотничьих птиц (дроздов, скворцов, чибисов). Вспомнив, что в этом месте она ранее встречала птицу, собака начинает работать по памяти — «мастерит».
Научитесь отличать пустую стойку от настоящей. На настоящей стойке по причуянной птице собака стоит неподвижно. Исключение составляют лишь опытные собаки, которые иногда оглядываются, и собаки, которые, приоткрыв рот, делают как бы судорожные глотательные движения.
При пустой стойке собаки часто двигают головой, кончик прута бывает так же подвижен. И наконец, некоторые собаки, когда делают пустую стойку, поднимают не переднюю, а заднюю ногу. Одним словом, в ее движениях сквозит явная неуверенность. Немедленно пресекайте это представление словами «мастеришь» или «балуй».
Собака ищет птицу с низко опущенной головой — «копает», пытаясь выйти на птицу по следу. Не давайте собаке копать, отвлекайте ее окриком «копаешь», а если это не поможет, то при помощи корды или поводка уведите собаку с этого места. Не забудьте, что одно из главных достоинств пойнтера — верхнее чутье, поэтому, чем выше он держит голову во время работы в поле, тем эффективнее он им пользуется.
Некоторые собаки, освоив первоначальные азы работы по птице, заболевают «звездной болезнью», считая, что коль скоро они научились находить птицу, то и хозяин с его постоянными окриками не нужен. Такие собаки хуже начинают выполнять команды, далеко уходят от ведущего, а иногда могут и погнать.
Срочно принимайте меры, вплоть до репрессивных. В этом деле Вам поможет длинная корда, а то и хорошая плетка. На чистом без птицы месте пустите собаку, и как только корда будет натянута, дайте команду «ко мне». При малейшем непослушании сами при помощи корды возвращайте собаку к собственным ногам. Проделав подобный прием несколько раз, пустите собаку в поиск со свободной кордой. Если заметите, что собака вновь перестает слушаться и уходит далеко, повторите все сначала.
Если собака, несмотря на свободно болтающуюся корду, которая как бы символизирует механическую связь с хозяином, совершит погонку немедленно, поймайте ее за свободный конец привязи и накажите.
Не бегайте за собакой по всему полю, а выждав момент, наступите на корду и подтяните собаку к себе, ни в коем случае не отдавая команды «ко мне». Как правило, склонность к непослушанию и погонке проявляют активные темпераментные собаки, которая хорошая трепка «за дело» пойдет только на пользу.
Итак, Ваша собака движется в поиске челноком, знакома с запахом птицы, находит ее, стоит на стойке и не гонит. Характер ее существенно изменился, она стала спокойнее и сосредоточеннее, а высшей для нее наградой является выход в поле. Здесь она полностью отдается получившим реальное воплощение охотничьим страстям.
Осталось дело за опытом. Охотниками давно подмечено, что за счет давно приобретаемого опыта собака во многом в состоянии восполнить некоторые недостатки , которые она получила от рождения.
Опытная собака в значительной мере может компенсировать недостаточную остроту чутья тщательным и методичным обследованием местности, а также аккуратной работой непосредственно по птице.
Например, при охоте по тетеревиным выводкам искушенная собака в первую очередь тщательно обследует мелкий кустарник и некоси, где нахождение птицы наиболее вероятно. В то же время такая собака тратит минимум времени и усилий на проверку заведомо «мертвых» мест.
При охоте на болотную птицу опытная собака особое внимание обращает на низины, где чаще всего кормятся и спасаются от летнего зноя бекасы и дупель.
На охоте по перепелу в убранных хлебных полях опытная собака не бегает по пустой стерне посреди поля, а тщательно обследует закрайки и межи, где чаще всего скрывается эта маленькая дикая курочка.
Незабываемое впечатление оставляют охотничьи собаки , работающие с заходом на осенних вальдшнепиных высыпках. Замечено также, что многопольные собаки работают более осторожно в низкой траве, где птица сидит менее твердо и т.д.
Накопление опыта происходит у собаки на протяжении всей ее охотничьей жизни. К сожалению, охотничий век собаки не долог — от силы 8-9 полей. Поэтому, чем Вы раньше и активнее будете способствовать развитию полевых навыков своего питомца, тем более успешными будут Ваши совместные подвиги на охотничьей тропе.
Опыт показывает, что собаке, освоившей основы первоначальной натаски, для закрепления полученного навыка и приобретения определенного опыта работы требуется примерно 20-30 встреч с птицей. Поэтому общая продолжительность Ваших регулярных выходов в поле составит 1-1,5 месяца. За это время, как только убедитесь, что собака полностью Вам послушна — «находится в руках», можете отстегнуть корду.
Полезные советы.
При натаске установите собаке строгий режим. Собака должна работать, есть и отдыхать. В поле, как правило, выходят два раза с длительным перерывом на отдых и еду. Важнейшим критерием, которым следует руководствоваться при выходе, является наличие ветра. Как бы ни манила Вас прохлада погожего летнего утра, если нет ветра, сидите и смотрите на древесную листву — выходите в луга только, когда она зашевелится.
Лишь в одном случае ветер может вам быть помехой — когда он слишком сильный и порывистый. Такой ветер рассеивает запах. Направление ветра определяется по пучку подброшенной травы, по дыму сигареты или отклонению пламени спички или зажигалки.
Собака отработала часть поля или луга — дальше хода нет. Вы уткнулись в лес или оросительную канаву. Как это ни тоскливо и нудно, берите собаку на поводок, возвращайтесь на исходную позицию, становитесь против ветра и начинайте прочесывать следующую часть поля или луга. И так каждый раз — только против ветра. Не огорчайтесь — где-то к третьему полю Вы сможете идти и по ветру, но тогда, набравшись опыта, четвероногий помощник сам, отойдя от Вас на некоторое расстояние, будет поворачивать обратно навстречу хозяину, двигаясь в поиске опять же против ветра.
Следующее правило, которого должен придерживаться натасчик: до места основной работы собака либо идет в положении рядом у ноги, либо на поводке. По окончании работы все повторяется. И главное: дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина.
Особое внимание уделите перемещенной птице. Следите, куда она села; это позволит Вам сохранить силы и время, которые уйдут на поиск птицы, места сидки которой Вы не знаете.
Иногда «смирный» дупель или перепел, перемещаясь недалеко, позволят сделать Вам несколько работ к ряду.
Заметив, куда села переместившаяся птица, немедленно берите собаку на поводок или дайте ей команду «рядом». Не доходя до места, где сидит птица, 15-20 метров, проверьте направление ветра и пускайте собаку в сторону сидки с таким расчетом, чтобы она сделала несколько параллелей прежде, чем почует дичь. Если собака пропустила птицу, как говорят «за ветром», отзовите ее и начните все сначала.
Наводка собаки по перемещенной птице имеет и эмоциональное начало. Собака убеждается, что хозяин почти всегда знает, где может скрываться вожделенная «добыча», и начинает еще более тесно контактировать с Вами. Если птица переместилась близко, и собака сама видела место ее посадки, ни в коем случае не давайте ей сразу же двигаться в этом направлении. Собака, работая на глазок, либо начнет «мастерить», т.е. делать потяжку и стойку, руководствуясь не чутьем, а памятью на место, либо просто «спорет» птицу. Во избежании этого поверните собаку спиной к месту сидки и уложите на несколько минут, погладьте и лишь после этого наводите на птицу.
При натаске собаки в начале весенне-летнего периода по дупелю бывает, что Вы наткнетесь на ток, где птицы сидят чуть ли не через каждые два-три метра. При такой плотности запахов, не только молодая, но и опытная собака может потерять голову.
В этом случае возьмите собаку на поводок и несколько раз пройдите по территории тока, разгоните птицу и, заметив, куда переместилась одна или несколько из них, сделайте работу по перемещенной дичи.
Старайтесь выбирать для натаски такое время и такие поля, где трава позволяет собаке свободно передвигаться. Не гоняйте собаку по очень высокой и густой траве. Мало того, что это для собаки физически очень трудно, но и следует иметь ввиду, что высокая и густая трава препятствует распространению запаха — он чаще всего стелется низко над землей. Собака вообще либо не будет чуять птицу и постоянно «спарывать» ее, либо начнет работать низом и копаться в набродах. А, как уже говорилось, всяческое поощрение работы собаки верхним чутьем является одним из важнейших элементов натаски. Придет время, и Ваша собака сама освоит следовую работу при охоте на тетерева или куропатку. Здесь без такой работы обойтись практически нельзя.
Если представится возможность, старайтесь время от времени менять места натаски. Ранее отмечалось, что собака обладает отличной памятью и, встречая птицу как правило в одних и тех же местах, начинает работать не по запаху, а по памяти — «мастерить».
Иногда в поле можно наблюдать и слышать, как на всю округу раздаются дикие вопли владельца, отдающего самые разнообразные, а иногда и противоположные по смыслу, команды. Эти команды он часто перемежает с далеко непарламентскими выражениями в адрес своей собаки. Виновник же всего этого переполоха с «квадратными» глазами носится как угорелый по полю, сметая все на своем пути. Бывает — настроение неважное после вчерашнего…, ветер не в ту сторону, собака делает все не так и т.д.
Уложите собаку, сядьте, успокойтесь, дикие вопли не помогут, а только нервируют животное. Успокоившись, начните все сначала. Добейтесь, чтобы в процессе натаски, а затем и на охоте, при общении с Вашим питомцем было минимум звуков.
Как правило, это всего лишь «вперед», «даун», иногда — «ко мне». На охоте, если собака подающая, то еще «подай», а если нет, то — «ищи».
Вся эта звуковая палитра может лишь перемежаться трелями свистка. Со временем Вы и Ваш пойнтер будете настолько понимать друг друга, что можно будет даже отказаться и от свистка.
Собака поймет что несмотря на все ее преимущества перед человеком, заключающиеся в быстроте ног, тонком чутье и т.д., она не в состоянии сама добыть дичь.
Только хозяин с его «железной грохочущей палкой» может поставить последнюю точку в основе смысла жизни охотничьей собаки. Может наступить и такой момент, когда пойнтер, несмотря на страстный порыв вперед, будет оглядываться на стойке назад в Вашу сторону, как бы поторапливая и говоря: «Я сделал все, что мог; теперь очередь твоя — не оплошай». И как же Вам будет стыдно под его укоризненным взглядом, если Вы оплошаете. Но не расстраивайтесь — настоящие друзья друг друга прощают.
Ваша собака устоялась и набралась опыта, имея достаточное количество полевых выходов и встреч с птицей.
Настает пора выставить ее на испытания и получить первый полевой диплом, который с формальной точки зрения превратит щенка в рабочую собаку. Для участия в испытаниях собака помимо всего прочего должна знать выстрел и не бояться его.
Знакомство собаки с выстрелом можно осуществить двумя путями.
Первый путь. Когда собака непосредственно не имеет отношения к процессу стрельбы. Например, во время весенней охоты Вы взяли с собой щенка на вальдшнепиную тягу. Лучше, если Вы пойдете с одним или более приятелями. Выберете место в стороне от ближайшего стрелка на расстоянии 50-100 метров. Как правило, звук выстрела на таком расстоянии собака воспринимает вполне спокойно. В течение вечера перемещайтесь несколько раз все ближе и ближе к выстрелам.
Если собака не проявит признаков беспокойства, на следующий вечер можете взять ружье сами.
В случае, если и Ваши выстрелы не произведут на собаку никакого отрицательного воздействия, можете считать, что эту проблему Вы решили. Сразив пролетающего долгоносика выстрелом, вместе со щенком разыщите его в прошлогодней траве и считайте, что первая совместная охота у вас состоялась.
Второй путь — классический, когда Вы делаете первый выстрел из-под стойки Вашей собаки. Считается, что этот путь более надежный и не пугает собаку.
Если по условиям места натаски и времени года стрелять из ружья нежелательно, можно обойтись для начала стартовым или газовым пистолетом.
Полезные советы.
Категорически избегайте веселых компаний любителей пострелять по бутылкам. Громкая и беспорядочная стрельба могут свести на нет все Ваши предыдущие усилия.
Помните — исправлять недостатки всегда труднее, чем их предупреждать.
Итак, Вы со своей собакой готовы принять участие в испытаниях. Встает вопрос, как правильно провести это мероприятие, и что нужно сделать, чтобы добиться успеха.
Лучше, если у Вас есть возможность прибыть на место за 2-3 дня до начала. Это делается для того, чтобы Вы со своим питомцем ознакомились с местными условиями.
К таким условиям относятся видовой состав и количество птицы, высота травостоя, состояние погоды и т.д. Для этого в отведенном судейской коллегией месте выйдете несколько раз в поле.
Если по тем или иным причинам нет возможности для заблаговременного приезда, помните следующее. За сутки до начала испытаний категорически исключите любой выход в поле с собакой.
Опыт показывает, что лучшие результаты показывают даже те собаки, которые идут на испытания сразу после приезда («с колес»), чем собаки, которых ретивые хозяева предварительными тренировками довели до изнеможения.
Помните, что свежая , хорошо отдохнувшая собака выстреливает в поле подобно стреле из лука. Только такая собака в состоянии продемонстрировать судьям истинную страсть, чутье и мастерство.
Если Вы новичок, то Вам следует знать некоторые механические подробности.
В поле вас судит бригада, состоящая, как правило, из нескольких человек. Для оценки полевых достоинств Вашей собаки ей предложат отработать две или три птицы.
Все работы оцениваются соответственно бальной системе, которая описывалась ранее. Если Ваша собака знакома с одним видом птицы, например дупелем, а в угодьях, где предстоит испытание, есть дупель и перепел, то сообщите об этом судьям. В случае, если Ваша собака не отработает встреченного ею перепела, то это не будет рассматриваться как отрицательный момент.
Также следует предупредить судей, если Ваша собака работает «с заходом». Это бывает в том случае, когда собака, причуявшая птицу, сама без команды сходит со стойки и, описав полукруг, толкает птицу на ведущего. Такие собаки встречаются крайне редко, их работы представляют особую ценность.
В принципе условия состязаний почти не отличаются от условий, в которых Вы натаскивали собаку. Это всего лишь экзамен Вам и Вашему питомцу. Тем не менее, постарайтесь справиться с собственным волнением — оно невольно передается собаке. Четко отдавайте команды, не кричите, не давайте собаке «копать», одергивая голосом.
При смене параллелей на челноке убедитесь, что собака не начала причуивать птицу, и только после этого давайте свисток на поворот. В случае. Если собака начинает уходить от вас, верните ее, дайте команду «даун», а затем снова пустите в поиск.
Если она не слушается, то ни в коем случае не кричите и тем более не гоняйтесь за ней. Это производит на судей ужасное впечатление и очень снижает баллы за постановку и послушание.
Как уже резюмировалось ранее, лучше всего либо остановитесь, либо повернитесь к собаке спиной, делая вид, что уходите.
Если собака долго не встречает птицу, а на улице жарко, и Ваш путь лежит мимо водоема, дайте собаке напиться и искупаться.
Не торопитесь наводить собаку на перемещенную птицу. Помните, что время в данном случае работает на Вас. Чем дольше просидит перемещенная птица, тем больше она даст запаха, и тем легче будет собаке ее найти.
Уложите собаку, еще раз проверьте направление ветра, наметьте маршрут движения до места сидки перемещенной птицы и только после этого пускайте ее в поиск. Все остальное делайте так же, как Вы делали раньше при наведении собаки на перемещенную дичь.
Не медлите с командой «даун» после взлета птицы. Помните, что «погнавшая» собака немедленно снимается с испытаний.
Ни в коем случае не наказывайте собаку — это запрещено. Не забывайте, что испытания — это не урок, а показ.
Иногда приходится, находясь в поле вдали от укрытия, ждать своей очереди.
Может также случиться, что судьи дали Вам время для отдыха собаки. Между тем полчища комаров и слепней могут свести на нет такой отдых. Захватите с собой в поле что-нибудь, чем можно накрыть собаку, а, если забыли, накажите себя и накройте Вашего питомца собственной курткой. Помните, что единственным уязвимым местом пойнтера в сравнении с остальными островными легавыми является его незащищенность против кровососущих насекомых.
Не дай Вам бог пожалеть собаку и обработать ее перед испытаниями каким-нибудь репилентом — прощай чутье, а с ним и положительные оценки.
Вы получили диплом, а с ним Ваш пойнтер заслужил формальное и моральное право называться рабочей собакой. Впереди все, ради чего вы вместе убили столько сил, средств, и времени — охота.
Полезные советы.
В первое охотничье поле сперва постарайтесь обстрелять Вашего пойнтера по болотной или полевой мелкой дичи. Опыт показывает, что после этого к концу сезона можно безболезненно переходить к охоте на крупную дичь (тетерев, глухарь).
В первом поле избегайте охоты на фазана.
Отечественный фазан в отличие от своих парковых зарубежных собратьев неутомимый бегун. Поэтому он редко дает легавой собаке сделать полноценную работу со стойкой, а это плохо для первопольного новичка.
Будьте предельно осторожны переходя на охоту по куропатке. Помимо того, что куропатки часто много и долго бегают, сильный запах и взлет большой стаи являются очень существенным стимулом к погонке. Особенно опасен в этом плане взлет стаи белых куропаток, когда море запаха сопровождается не только волнительным шумом крыльев, но и гоготом старого петушка, напоминающим лошадиное ржание.
В заключении можно сказать следующее. Многочисленный опыт охотников-пойнтеристов показывает, что с собакой этой породы Вы можете охотиться на просторах России и практически везде. Это тундры Кольского полуострова и таежные леса Центральной России, Сибири и Дальнего Востока. С пойнтером Вам будет сопутствовать удача в лесных болотах и на заливных лугах в поймах крупных и мелких рек.
Вам не нужно будет выбирать колючки и выстригать шерсть после того. Как Вы вернулись с охоты в степях и полях Заволжья и Северного Кавказа.
И наконец, предгорья и горы одарят Вас и Вашего питомца трудной, но незабываемой охотой на горную куропатку — кеклика.
Пойнтер будет Вам отличным помощником весной на вальдшнепиной тяге и разыщет в непролазном буреломе неповторимый по своей лесной красоте трофей.
Пойнтер поможет Вам продлить полевой сезон до самого снега, успешно помогая добывать из-под стойки пролетного бекаса, гаршнепа и короля осенней охоты — вальдшнепа.
Да и по неглубокому снегу при отсутствии сильных морозов охота в бурьянах по серой куропатке доставит Вам огромное наслаждение.
Кроме того, приученный к подаче из воды, пойнтер избавит Вас от необходимости лезть самому за подстреленной уткой.
И наконец, поднятый собакой с лежки беляк или взятый из-под стойки русак, подстреленные попутно при охоте на пернатую дичь, займут почетное место в Вашем ягдташе.
Одним словом — ни пуха, ни пера вам обоим.
Виталий Шварц.